A la recherche de radiations dans la zone de la mort de Tchernobyl

Les vacanciers aventuriers sont 30 ans après le désastre du réacteur à la recherche du frisson de Tchernobyl. Vous réservez des circuits en bus de plusieurs jours avec nuitée dans la zone à accès restreint contaminée par la radioactivité.

Quand Ivan Semanjuk regarde de sa petite parcelle de terrain au-dessus de la palissade, il voit ce qui reste de son village. Les fenêtres des maisons voisines manquent, il y a des trous dans les toits. Les arbres bloquent les portes d’entrée, les branches épaisses à l’extérieur.

Les voisins d’Ivan sont morts depuis longtemps. Il ne reste que quatre personnes à Parishev. Après tout, il a de la chance que son épouse Maria partage son quotidien avec lui. Deux autres vieilles dames vivent seules dans leur maison, non loin de là. Ils n’ont pas beaucoup de contact l’un avec l’autre. « Tout le monde prend soin de soi « , dit le jeune homme de 80 ans.

21 kilomètres du réacteur

Un minibus blanc s’arrête devant la propriété. 15 touristes qui ont réservé un voyage de deux jours dans la zone d’exclusion de Tchernobyl contaminée descendent de l’autobus. Un sourire se réveille sur le visage d’Ivan. Il est content du changement. « Il ne se passe rien d’autre ici « , dit-il et salue tout le monde avec une poignée de main à l’entrée.

Il est de travers, debout là. Un chapeau de fourrure sur sa tête, tandis que son manteau délavé lui pend au nez. En comparaison, les invités, avec leurs vestes d’extérieur colorées, ont l’air tout à fait criard. Ils ne correspondent pas vraiment à la propriété non plus.

L’ancienne maison repose sur elle, qui s’est déjà enfoncée de quelques centimètres dans le sol à un moment donné. Sur le côté se trouvent des caisses en bois et du bois de chauffage. Un puits. Les chats se pavanent devant les touristes qui ont entre-temps découvert la prairie derrière la maison. Au milieu, il y a un potager qu’Ivan veut commander.

Excursion dans la zone de la mort de Tchernobyl

L’arrêt à Parishev fait partie d’un voyage organisé par Tchernobylwel.come. Depuis l’ouverture de la zone aux visites guidées en 2002, les affaires avec le tourisme de catastrophe ont prospéré. Entre-temps, plusieurs entreprises offrent des voyages d’un jour et de deux jours. Les coûts se situent entre 90 et 350 euros.

Le directeur général de Tchernobylwel.com, Dominik Orfanus, estime le nombre de touristes à 15 000 par an. Cependant, seulement 10 000 invités sont venus en 2014 en raison des événements dans l’Est de l’Ukraine. « Sans guerre et sans troubles, nous aurions connu une croissance régulière. Aujourd’hui, le nombre de touristes augmente à nouveau », explique le jeune homme de 32 ans, qui guide les touristes dans la zone depuis sept ans.

Il connaît ses clients. « Tchernobyl est principalement suivi par des hommes entre 25 et 35 ans. » Les aventuriers sont parmi eux, mais aussi de nombreux photographes à la recherche de photos. « Mes lèvres ont soudain goûté le plomb. »

Le groupe de touristes s’est entre-temps rassemblé en demi-cercle autour d’Ivan Semanjuk, posant des questions, prenant des photos, tournant des vidéos. L’homme de 80 ans n’a rien contre le battage médiatique à son sujet. Peut-être parce que les étrangers le regardent avec tant de sympathie. Pour eux, il est à la fois un retraité, une attraction et une histoire vivante.

Un Anglais aimerait savoir comment il a vécu l’accident du 26 avril 1986, lorsque le réacteur a explosé et que des débris radioactifs et de la poussière ont plu. Ivan répond qu’il était dans les bois à l’époque. « Mes lèvres ont soudain goûté au plomb, » dit l’ancien technicien sans émotion, « je le savais alors. »

Ça a empiré pour lui. Pendant des jours, le réacteur en feu a émis des substances hautement radioactives qui ont contaminé des régions entières de l’Ukraine, du Belarus et de la Russie. La zone extrêmement contaminée autour de la centrale a été déclarée zone réglementée. Toutes les personnes vivant dans un rayon de 30 kilomètres ont dû quitter la région. Environ 135 000 personnes, dont Ivan et Maria.

Au loin, on leur donna un appartement, mais en pensant qu’ils restaient à Parishev. « Je ne me sentais pas bien. Je voulais rentrer chez moi « , se souvient le retraité. En 1987, les Semanjuks revinrent de leur propre chef, bien que cela fût interdit.

Toutefois, les autorités ont toléré les quelque 1 200 rapatriés, dont beaucoup n’ont pas trouvé de travail et ont dû quitter à nouveau la zone. Seules des personnes âgées ont été laissées pour compte, 157 habitants sont encore en vie à l’heure actuelle. Leur âge moyen : 70 ans.

Les incendies sont une menace constante

Les touristes ont repris le bus climatisé. On passe à autre chose. Derrière la vitre de la fenêtre, des forêts et des prairies défilent. Des panneaux d’avertissement jaune vénéneux avec le symbole des rayons en trois parties sont toujours plantés dans le sol, qui marquent des zones particulièrement irradiées – ce qu’on appelle des points chauds. Au début du voyage, les yeux fixent encore, impressionnés par le danger invisible, mais assez vite la menace se perd.

A côté de la route, un point d’atterrissage apparaît. En été, des hélicoptères décollent d’ici pour jeter de l’eau sur les feux de forêt. Les incendies sont une menace constante. Lorsque le sol brûle, le sol contaminé brûle également – et la radioactivité est libérée dans l’air.

Le minibus s’arrête à un point de contrôle. Il y a un péage qui bloque la route. Tous ceux qui veulent passer doivent se faire examiner pour les radiations. Un garde en tenue de camouflage est déjà sidéré. Dans son poing, un dispositif auquel une longue tige est attachée. La pointe de ce dernier passe sur les pneus du véhicule et y mesure le rayonnement. Un second garde, sur l’épaule duquel pend un fusil d’assaut, le regarde s’ennuyer.

Pendant ce temps, les touristes entrent dans une caserne, qui sert d’écluse. Si vous voulez aller de l’autre côté du poste de contrôle, vous devez vous tenir debout dans une cabine en forme de cadre. Avec les pieds, il va sur une plate-forme, tandis que les paumes des mains doivent être pressées sur les côtés d’une colonne.

Un dosimètre intégré mesure ensuite la dose de rayonnement. Si un feu vert s’allume finalement après quelques secondes, cela signifie que les personnes et les vêtements ne sont pas contaminés. Une barrière métallique ouvre la voie.

Pendant le voyage, chaque visiteur doit subir l’intervention plus souvent, même si la radioactivité dans la zone a considérablement diminué depuis la catastrophe. Les atomes radioactifs à courte durée de vie se sont longtemps désintégrés. Les zones individuelles ont été nettoyées de la poussière radioactive.

Les touristes doivent rester sur les sentiers, sinon le matériel contaminé pourrait coller aux chaussures. La couche de terre contaminée brille sous la surface, chaque année elle descend d’un centimètre. Bien sûr, il y a aussi des endroits très rayonnants dans la zone que les touristes n’ont pas l’occasion de voir.

Selon Tchernobylwel.come, la radioexposition est donc inoffensive pour les visiteurs. Au cours de ce voyage de deux jours, on s’attend à ce qu’il y ait environ six microsieverts. A titre de comparaison : selon l’Office fédéral de la radioprotection, lors d’une radiographie pulmonaire, une dose d’environ 30 microsieverts est prélevée. Les vacanciers sont rassurés.

15 kilomètres jusqu’au réacteur

Plusieurs fermes apparaissent, puis des immeubles d’appartements. Ils appartiennent à la ville de Tchernobyl, dont le nom représente les dangers de l’énergie nucléaire. Ça n’a pas toujours été comme ça. L’enseigne d’entrée de la ville érodée avec le logo atomique rappelle des temps meilleurs quand les habitants regardaient fièrement la centrale électrique à proximité.

Aujourd’hui, Tchernobyl n’est plus qu’un dortoir pour 5000 travailleurs, qui restent dans la zone par quarts de deux semaines. Les rues sont désertes. Les gens ne peuvent être vus que sur les trottoirs : Les hommes aiment les arbres, apparemment sur le chemin du travail. Coupes courtes, visages illisibles. Le tout dans des vestes de camouflage épaisses et des pantalons de travail bleus.

Le groupe fait un détour par la boutique du coin à côté de la caserne de pompiers. Trois travailleurs arrivent. Silencieusement, ils font la queue derrière les touristes comme s’ils avaient l’habitude d’attendre. Les fragments de mots vont et viennent. Ça me dit quelque chose, juste quelques mots suffisent. Et ils parlent beaucoup plus calmement que les corps encombrants ne le suggèrent.

Le rayonnement fait partie de cette expérience

Dominik, touriste de Stuttgart

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En même temps, ils ne manquent pas de voir comment les étrangers des employés essaient de faire comprendre derrière le comptoir ce qu’ils veulent acheter. Les mots anglais tombent et pourtant ne trouvent aucune compréhension. Ce n’est que lorsque les doigts pointent vers l’écran sur les étagères que la communication fonctionne.

A Tchernobyl, il y a deux hôtels simples où les touristes peuvent passer la nuit. Le dîner y est également servi. Il y a de la soupe, des boulettes de viande avec des nouilles et un bol de salade. Aucun vacancier n’aura la nausée.

Les ingrédients, comme tous les aliments, avaient été apportés dans la zone – si sûrs, avait assuré le Guide Dominik Orfanus. Personne ne se plaint non plus que le chauffage dans les chambres est en panne. Après tout, la fameuse zone d’exclusion est la destination du voyage et non le confort.

Dans le bar de l’hôtel, habillé de bois, plusieurs clients se sont mis à discuter. Dominik de Stuttgart s’est également installé sur une chaise. Il était tenté par le voyage depuis longtemps. Il n’avait pas peur de la radioactivité, il faisait confiance au voyagiste.

« Les radiations font partie de cette expérience « , dit le jeune homme de 39 ans. La catastrophe de Tchernobyl n’est associée qu’à un souvenir d’enfance. « Je n’étais plus autorisé à jouer dans le bac à sable « , dit-il, décrivant l’inquiétude de ses parents face au nuage radioactif qui se répandait en Europe depuis la centrale nucléaire après l’accident.

Trois kilomètres jusqu’au réacteur

Arrivée à Prypjat, la ville fantôme. Dans un poste de contrôle, un garde remonte la barrière – le site a sa propre zone réglementée à l’intérieur de la zone réglementée. Le bus passe ensuite par la Leninstraße, qui mène au centre-ville. A gauche et à droite, les bâtiments préfabriqués regardent à travers les arbres et les buissons. Les lambris s’effritent partout, il manque beaucoup de fenêtres.

Les appartements derrière eux sont plongés dans l’obscurité. Pas de vie lointaine, pas de lumière artificielle, nulle part. Rue par rue. Seule la nature s’infiltre dans les bâtiments – dans le magnifique Palais de la Culture « Energetik », dans la piscine, le cinéma, les écoles et les jardins d’enfants. Ils ont l’air d’avoir aussi perdu leur tâche avec le peuple.

Autrefois, 50 000 personnes vivaient à Prypjat, qui a été construite en 1970 pour les travailleurs et leurs familles. L’âge moyen des habitants à cette époque était de 25 ans. Cependant, la proximité de la centrale nucléaire a été la ruine de la ville : après l’accident, de la poussière hautement radioactive a plu sur la ville, que les autorités ont dissimulée. Les résidents ont été évacués 36 heures plus tard.

Pendant ce temps, dans le réacteur accidenté, les forces d’urgence ont tenté de maîtriser la réaction en chaîne. Des hélicoptères ont fait tomber du sable, du plomb et du bore sur le réacteur en feu. Les soi-disant liquidateurs ont collecté les débris radioactifs sur le toit du bâtiment et les ont jetés dans le réacteur.

En raison des radiations extrêmes, chaque mission ne pouvait durer plus de 40 secondes. Au cours de l’été 1986, le bloc a été fermé avec un couvercle protecteur, le « sarcophage ». La plupart des quelque 600 000 personnes qui ont prêté main-forte ont été contaminées. Il n’existe que des estimations du nombre de décès.

Satisfait comme après une chasse réussie

Dominik Orfanus s’arrête brièvement devant l’hôpital de la ville. « Vous pouvez vous déplacer librement dans l’immeuble, mais n’entrez pas dans la cave « , prévient-il à ses protégés. « C’est là que se trouvent les combinaisons irradiées des pompiers, pour éteindre le réacteur en feu. »

À l’intérieur, le groupe passe d’abord devant les restes d’une cafétéria, puis passe devant un escalier qui descend dans les profondeurs. De courtes poussées de tension dans le corps. L’idée du danger qui se cache en bas vous donne des fourmillements d’estomac.

Quelques mètres plus loin, dans un couloir, des livres médicaux reposent sur le sol à côté de décombres et de verre brisé. Les chambres sont toutes pillées. Dans une salle d’opération, seul le grand cadre de lampe est suspendu au plafond.

« Je veux vous montrer quelque chose « , dit Orfanus et mène dans une ancienne salle d’attente où les chaises sont rangées dans l’ordre. Le jeune homme de 32 ans tient ensuite son dosimètre sur un morceau de tissu froissé qui appartenait autrefois à la doublure d’un casque. L’alarme de radiation se déclenche immédiatement.

La tonalité d’avertissement est en même temps le signal pour tous les touristes avec leur propre appareil de mesure. Avec les appareils de la taille d’un téléphone mobile dans leurs mains, ils harcèlent de plus en plus le tissu – jusqu’à ce que la tonalité d’avertissement retentisse et que tout le monde regarde l’écran numérique. Huit micro-sieverts par heure.

Beaucoup plus que le rayonnement naturel en Allemagne, qui se situe entre 0,05 et 0,2 microsieverts en une heure. Néanmoins, le jeu laisse un sentiment de satisfaction avec le matériel – comme après une chasse réussie.

A deux kilomètres du réacteur

Pendant le trajet jusqu’à la pile atomique, des autobus branlants passent à côté, remplis de travailleurs qui regardent derrière les fenêtres embuées. Les véhicules les ramèneront à Tchernobyl City après leur quart de travail.

La centrale de Vladimir-Iliitch-Lénine emploie toujours 1200 personnes, bien que le dernier des quatre réacteurs ait été fermé en décembre 2000. Les travailleurs s’affairent à la tâche gigantesque d’éliminer d’immenses quantités de déchets contaminés et d’anciens éléments combustibles stockés dans les locaux de l’usine.

Un kilomètre jusqu’au réacteur

Arrivée à la centrale nucléaire. Les bâtiments derrière la clôture alternent maintenant rapidement, avec des pipelines, des transformateurs et des pylônes électriques entre les deux. Lorsque le minibus suit une structure allongée, les dosimètres se réveillent. Le rayonnement dépasse la limite. Peu importe.

L’avertissement est une promesse : La destination du voyage doit être très proche – les yeux se tournent à la hâte vers les bâtiments émergents. Et puis, de façon inattendue, le réacteur de l’accident, à seulement 300 mètres de là. Tout le monde dehors ! Arrêt photo.

Le bloc 4 semble presque discret entre l’échafaudage et les bâtiments. La cheminée caractéristique, y compris le sarcophage – un spectacle familier, un spectacle sans agitation qui ne correspond pas vraiment à l’idée du Super GAU.

Directement en face, une arche s’élève dans l’air. Des ouvriers sont suspendus comme des points noirs sur le mur extérieur de la construction en acier argenté, haut de 108 mètres et pesant 31.000 tonnes. L’année prochaine, il sera poussé sur le bloc réacteur détruit et scellé hermétiquement pendant 100 ans.

Ceci est également nécessaire : le vieux cercueil en béton est perforé et risque de s’effondrer. À l’intérieur, de la poussière radioactive flotte, qui serait libérée en cas d’effondrement. Il y a encore 190 tonnes de combustible nucléaire. Avec le nouveau capot de protection, qui sera construit par le consortium français Novarka, le danger doit être évité.

Le coût du projet de construction appelé New Safe Confinement : 1,5 milliard d’euros, financé par 43 pays. Le fait que le hall géant puisse être construit est dû à un nouveau mur en béton entre l’ancien et le nouveau sarcophage, qui protège les 1200 travailleurs des radiations.

La cantine se trouve dans un bâtiment à l’extérieur de l’usine. Les cabines de dosimétrie situées derrière l’entrée sont éteintes. Tout le monde peut arriver. Normalement, seuls les employés de la centrale électrique mangent ici. Mais maintenant, les touristes de différents groupes de voyage, qui sont venus pour un déjeuner tardif, s’assoient aux nombreuses tables. Il y a du bortsch, du pain et de la salade de chou.

Sur le chemin du retour, à 21 kilomètres du réacteur.

Le bus avec Dominik Orfanus et son groupe passe à nouveau devant la propriété d’Ivan Semanjuk. L’homme de 80 ans est en train de creuser son jardin où il va planter des légumes. Il achète tout ce dont il a besoin chez un revendeur qui vient à Parishev toutes les trois semaines. Trop rare, Ivan est visiblement insatisfait.

La pension du couple de 5000 hryvnia – l’équivalent de 170 euros – est suffisante pour vivre. Mais ils ne peuvent dépenser l’argent nulle part. Vivre dans la zone d’accès restreint implique donc de cultiver soi-même des fruits et légumes. C’est censé être inoffensif, mais la radioactivité est partout dans le sol.

Aussi les animaux l’utilisent, qui ont développé une variété considérable dans la zone non perturbée par l’homme. Ils ont dit qu’ils étaient capables de s’adapter aux radiations. D’autres enquêtes font état de difformités considérables.

Ivan Semanjuk laisse tout froid. Il ne se laissera même pas cueillir des champignons dans les bois. « Oh, les radiations. J’ai déjà 80 ans « , dit-il en agitant la pelle et en la poussant profondément dans le lit du jardin.
Conseils et informations

Arrivée : Par exemple avec Lufthansa ou Ukraine International Airlines de Berlin, Francfort et Munich à Kiev. Wizz Air propose également des vols directs vers Kiev depuis Dortmund, Cologne, Lübeck et Memmingen.

Entrée : Les touristes ont besoin d’un passeport pour entrer dans le pays. Un visa n’est pas nécessaire.

Hébergement : A Kiev par exemple dans le « Ibis Hotel » (à partir de 40 Euro par nuit ; accorhotels.com), dans le « Boutique Hotel Vozdvyzhensky » (à partir de 80 Euro ; vozd-hotel.com) ou dans le « Radisson Blu Hotel » (à partir de 180 Euro ; radissonblu.com).

Tours en bus à travers Tchernobyl : Le trajet de Kiev à la zone d’exclusion de Tchernobyl dure deux heures. Une excursion d’une journée offre des arrêts photo et de courtes excursions à pied, également à travers la ville fantôme de Prypjat. Il coûte à partir de 90 euros. Les excursions de deux jours comprennent également une nuitée dans la ville de Tchernobyl avec demi-pension et repas. Ils coûtent à partir de 280 euros. Il existe maintenant plusieurs fournisseurs, tels que Tchernobylwel.come, Tchernobyl Tour, SoloEast Travel, Trident Travel et Tour Tchernobyl.

Rayonnement : La zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl est contaminée, le rayonnement varie considérablement, mais n’est dangereux qu’à des doses plus élevées. Il est essentiel de suivre les instructions du guide touristique.

Conseil : Le guide de voyage « Ukraine » du spécialiste de l’Europe de l’Est Trescher-Verlag est maintenant disponible dans sa onzième édition, c’est un ouvrage standard avec beaucoup d’informations utiles pour les Ukrainiens (540 pages, 19.95 Euro, trescher-verlag.de).

Monnaie : Pour un euro il y a environ 30 hryvnia ukrainiens. Les cartes EC peuvent être utilisées pour retirer de l’argent n’importe où. Les cartes de crédit sont largement utilisées.

Informations : traveltoukraine.org : Informations sur Kiev : kyivcity.travel

La particularité : un superlatif au milieu de la zone d’exclusion : à huit kilomètres de la centrale nucléaire, une immense construction métallique surgit de la forêt – 150 mètres de haut sur 500 mètres de large. L’installation faisait autrefois partie du système radar top secret Duga utilisé par l’Union soviétique pour détecter les missiles intercontinentaux en approche pendant la guerre froide. Aujourd’hui, l’impressionnant bâtiment peut être exploré de près. Les parties intéressées sont invitées à prendre contact avec les voyagistes pour savoir si l’installation sera desservie dans le cadre du circuit de Tchernobyl ou si elle doit être réservée séparément.

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